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PIZZOLI Il Comune di Pizzoli, è situato a nord ovest della città di L’Aquila, nell’alta valle dell’Aterno, dista dal Capoluogo di Regione circa 15 Km ed è a 740 metri sul livello del mare. Fa parte della Comunità Montana “Amiternina” ed il 50 % del suo territorio ricade nel Parco Nazionale “Gran Sasso – Monti della Laga”. La sua popolazione è di circa 4000 unità. La sua estensione territoriale è pari a 56,11 kmq, le strade urbane si estendono per 50 km, le strade extra urbane per 40 km e le strade vicinali per circa 60 km. E' uno dei comuni che continua ad avere un congruo sviluppo edilizio. Confina con i comuni di Barete, Montereale, Capitignano e L'Aquila. Fino agli anni trenta del secolo scorso nel suo territorio era compreso anche il paesino di San Vittorino col teatro. Il paesaggio ha una conformazione prevalentemente montana con monti aspri per lo più composti da pareti calcare dove alla vegetazione originaria, fatta di querceti e faggeti, si è aggiunta negli anni '40 e '90 vasti rimboscamenti a pino nero. Lungo tutto il territorio vi sono molte zone panoramiche e di grande pregio paesaggistico. Poi il paesaggio degrada verso la pianura della conca aquilana (sud-est) e l'alveo del fiume Aterno che da Aringo va verso Popoli. Su questo si costruirono, in passato, alcuni mulini (tra cui quello ancora funzionante in prossimità di Santa Maria delle Fornaci). |
LA STORIA
La valle superione dell’Aterno fu sede
primitiva dei Sabini e la città più important
Nelle memorie di Farfa, si hanno abbondanti ricordi dei beni posseduti dalla Badia nel comitato di Amiterno, questi potrebbero aiutarci a comprendere la topografia del territorio pizzolano. Secondo il Chronicon Farfense (Pag. 372) verso l‘anno 859 l’abate Perto affitta dei beni al prete Oldeprando: “in territorio Amiterno ubi dicitur campus de Asinino infra ipsam civitatem et ad ponticellum”. Lo stesso abate concesse in territorio Amiterno “ ubi dicitur Marruce duas petias modiorum quorum et aliam petiam m. sex ad dandam in Curte nostra de Lauriano”. Segue poi il computo dei possessi distratti da altri alla Badia nello stesso territorio: “in S. Xisto… In Castello Sassa… in Terea… in Marruce…. In Canali… in Ragiolo” (p. 423-428). Nell’anno 981 l’abate Giovanni comperò: “in territorio Amiterno ad S. Petrum in Corvio… Fines eorum rivus Derentanus quomodo pergit in Villa de Ragiolo et via de Ompligiano et Collis de Baliano et Monumenta de Clesurolo et monte super Marruce.. (pag. 483). Questi fanno intendere che anticamente il territorio di Pizzoli erà diviso in due dipartimenti, Ragiolo (Rajolo) e Marruce (Marruci) come confermato dall’Antinori nel 1821 quando, descrivendo la terra di Pizzoli, cita: questa terra è distribuita in due grandi dipartimenti, uno detto Rajolo l’altro detto Marruci. Alla fine del IX secolo, i Saraceni, con le loro violente incursioni, distrussero monasteri e villaggi e completarono la desolazione delle nostre terre. Quest’esperienza portò gli abitanti della valle e dei borghi sparsi per la campagna a difendersi, rifugiandosi in luoghi elevati e fortificati, i castelli. I Normanni nel 1130 riunirono i possedimenti continentali e la neo occupata Sicilia sotto lo scettro di Ruggero II che fu incoronato re di Sicilia e di Puglia, dando origine ad un regno feudale che assumerà in seguito la denominazione di Regno di Napoli. Dal 1140 al 1143 Anfuso, figlio di Ruggero II, completò la conquista dell’Abruzzo appenninico, che fu annesso al regno di Sicilia. Difficile stabilire l’ampiezza e l’importanza che poté avere Pizzoli nel contesto amiternino, sta di fatto che in epoca normanna fu incastellato. Nel 1185 Castrum Piczolum (Pizzoli) insieme a Pescorocchiano, Castiglione di Tornimparte, Amiterno, Vigliano, Rocca di Corno e Sassa è feudo di Gentilis Vitulus. Con la ricompattazione delle terre amiternine gli altopiani abruzzesi furono riuniti al Tavoliere delle Puglie e riprese l’economia e la transumanza verso il sud e verso l’agro romano. E’ del 1172 l’assise di Guglielmo II che regola la transumanza. Nasce in questo contesto l’idea di una grande città. |
La nuova città: L’Aquila
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La dominazione Spagnola Galleria fotografica
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Il terremoto del 1703
Dopo il terremoto del 1703 la collegiata di San Lorenzo in L’Aquila risulta essere in gran parte distrutta tanto che vi è la pretesa dell’arciprete di San Biagio di trasportare nella propria chiesa le reliquie di Sant’Equizio << perché verrebbe quasi a depopularsi quella contrada dove al presente si trova>>. Anche se la chiesa di San Lorenzo di Pizzoli in L’Aquila ha subito notevoli danni, in essa si continua a celebrare, perché, venendo meno questa funzione, potrebbe svilupparsi una speculazione sul territorio. Il 24 novembre 1709 fu respinta definitivamente la proposta dell’arciprete di S. Biagio per le reliquie di Sant’Equizio, argomentando di farle rimanere nel quarto di San Pietro, anche per evitare che la chiesa vada incontro a diroccamento. Questo giudizio provoca un sussulto di patriottismo municipale nel locale di Pizzoli, tanto che venne risistemata la cappella ove erà deposto sant’Equizio e che non manca se non sistemare l’antiporta e mettere a posto le campane. Tutta la città è in ricostruzione e i finanziamenti si susseguono per ricostruire i monumenti più importanti, una prima elemosina di 20 ducati, venne deliberata il 6 maggio 1714 per la chiesa di San Lorenzo , <<povera e miserabile>>, unica a non aver elemosina tra le chiese che conservano i protettori; ciò per evitare che la campana grande sia schiacciata dalle pietre che cadono dalla torre. La carenza di fondi e di elemosine portò ad un rapido declino la chiesa tanto che il vescovo Cervone il 9 ottobre 1785 dovette trasferire, con solenne general processione, alla chiesa di S. Margherita in L’Aquila le reliquie di Sant’Equizio. Intanto gli abitanti di Pizzoli nella valle amiternina sgombrate le macerie cominciarono una lenta e costosa ricostruzione degli edifici.
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L’architettura: le chiese di Pizzoli Galleria Fotografica
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Economia e artigianato
Pizzoli per la sua posizione è particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico, sono percorribili numerosi itinerari montani riguardanti il suo territorio.
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Il territorio montano di Pizzoli
Ad ovest della Valle del Pago, si estende il largo crinale di mònde màrine, culminante con un altopiano (1491 m) che incombe sugli abitati di Pizzoli e Barete. Il vecchio sentiero che saliva questo monte partiva da Villa Re, uno dei rioni di Pizzoli, rimontando il ripido colle - ora rimboschito con pini - di castégliu vécchju. Il nome del costone (castello vecchio) indica che in passato doveva sorgere qui una rocca di epoca altomedievale, che costituiva l’incastellamento delle ville sparse di Pizzoli. Infatti, sulla cima di detto colle (1105 m) si trovano dei ruderi. Il monte Marine è raggiungibile anche dal sentiero CAI N° 22 che parte dall’ abitato di Vallicella (825 m) oltre il quale diventa mulattiera e porta ad un pianoro a m 850. Attraversandolo in direzione N tenendosi prima vicino al fiume di sabbia che scende dal F.sso dell’ìndice poi, spostandosi a destra si entra nel Fosso, superare due briglie e seguendo una marcata traccia si supera un boschetto e si arriva ad un panoramico terrazzino (970 m). Qui si prende il marcato sentiero che in lievissima salita porta ad un tornante (1138 m), sostenuto da un muro a secco, della mulattiera proveniente dalla cava di sabbia delle Case Mazza. Da questo tornante in poi si segue tale mulattiera fino alla testata del F.sso del’ìndice dove c’è un abbeveratoio semidiruto (1324 m). Attraversata la strada sovrastante, si risale il prato che si ha di fronte fino a trovare un sentiero che costeggia in direzione SW una valletta che porta ad un primo pianoro con alcuni pini. Qui si percorre la lunga valle che si estende sotto le pendici sudorientali di Colle Recchiuti fin quasi alla fine (1350 m). Si entra così in un ultimo grande pianoro, anche questo con qualche rado giovane pino. Attraversandolo si giunge ad un ampio e ondulato altipiano di M. Marine, se ne raggiunge il punto più elevato (1460 m) che consente di osservare un vasto panorama. Oltre alla suggestiva visione della rocciosa e affilata crestina che incombe su Barete e sui pittoreschi valloni del Buco e di S. Stefano, alle cui pendici si estende Pizzoli, il panorama è interessante soprattutto verso SW dove lo sguardo spazia sulla Valle dell’Aterno e sui paesi del Contado Amiternino.
La mulattiera di Peschiciarello va a toccare prima la sorgente dei puzzìgli (1320 m) e poi, quasi ai confini con Barete, quella delle fondanèlle (1375 m). Entrambe sono correttamente riportate sulle carte ufficiali, la prima chiamata i Pozzilli , la seconda le Fontanelle. Fra le due fonti, dal lato nord della mulattiera, si estendono i coltivi della sèrra. Proseguendo oltre le casette, lungo la carrareccia, si perviene nella parte coltivata dell’altopiano di Recchiuti, detta lo piàno egliu mónde, ovvero ‘il piano del monte’, con una locuzione molto diffusa ad indicare un contesto di coltivi situati in ‘montagna’, a monte del paese. A ovest, a sinistra della strada, i coltivi sono delimitati dai due dossi di còlle murìsci (1336 m), sulla cui sommità è la casétta e màrzu, e di còlle mariàccia (1322 m). A destra della strada si hanno invece le pendici della montagna della Faeta. Si passa dapprima sotto il Colle degli Strascini poi, dopo le casette, si lambisce la foce della vàlle sandostéfano, il cui nome richiama Santo Stefano venerato a Pizzoli. Dopo è la volta del Colle Marchintoni e, al di là di un breve fosso, chiamato V. Marchintoni sulle carte IGM, c'è lo stretto crinale del còlle ella nùce. Ancora oltre, si susseguono tre stretti crinali. Il primo è il còlle salère, dove vi sono delle salere ovvero dei lastroni di pietra sui quali si depositava il sale per le capre e le pecore. Il secondo crinale è chiamato, come la sua cima più in alto, còlle pìcculu, mentre il terzo è detto còlle egliu cérru, dal fitonimo cerro che può anche presupporre un bosco che non esiste più, tagliato per far posto al pascolo. Su quest’ultimo, transita il confine comunale con Barete. Il territorio montano di Marruci
Di
interesse escursionistico è il rifugio "Antonella Panepucci Alessandrini", a
confine col tenimento di Chiarino. Il rifugio fu montato dall’ INSUD che
aveva intenzione negli anni 74-75 di realizzare nel gruppo S.
Franco-Ienca-Valle del Chiarino, un colossale insediamento turistico che
doveva costare 20
Dal Valico delle Capannelle alla montagna della Serra
La cresta occidentale della montagna è percorsa dal sentiero CAI n° 12, con partenza dalla statale n° 80 nei pressi del km 26 (Ponte della Lama), in località detta cróce abbìu, cioè “croce ad Vium”, con riferimento al diruto castello di Vio, che si trovava poco a nord, e che concorse alla costruzione della città dell'Aquila, facendo poi perdere le sue tracce. Dal Ponte della Lama si segue una strada bianca e successivamente una pista che sale a tornanti, si percorre la lunga cresta e si giunge alla cima di M. San Franco. Una panoramica escursione, si ha seguendo la provinciale del Vasto, che si imbocca dalla statale n° 80 non lontano dalla centrale elettrica. In meno di 1 km, lungo la provinciale, si perviene alla chiesetta di San Vincenzo (1455 m).
Dopo aver superato il Colle della Befania, la strada carrozzabile attraversa il vallone detto ju pìru, o fùssu egliu pìru, da un grosso albero di peroche si trova all'imbocco a valle. Guadato il vallone del Pero, si lascia sulla sinistra, poco a valle, la Sorg.te Acqua Fredda (1260 m), che in realtà si trova al di fuori dei confini comunali. Attraversata un’altra grande radura, con bella vista sulla rocciosa Costa di San Franco, si sale a svolte nella faggeta e, risalita una valletta erbosa, si incontra sulla sinistra il Rif. Antonella Panepucci Alessandrini (1700m). Da qui si può raggiungere la boscosa Valle dell’inferno e la prativa Valle del Paradiso. Attraversata la Valle del Paradiso dopo una breve impennata si raggiunge l’ampio Passo del Belvedere (1789 m) e successivamente la Piana dei Cavallari per proseguire sulla cresta rocciosa di Rotigliano. Seguendo il crinale, si giunge ad una sella e, dopo un ultimo tratto ripido, sulla cima di Monte San Franco (2132 m). Monte San Franco: Montagna incantata (Annoio Federici)
La montagna di San Franco é stata, per secoli, muta testimone di una vita contadina rude, forte, instancabile. Sembrano passati cento anni da quando sono state abbandonate le terre e le coltivazioni in altura, da quando "gli ultimi" se ne sono andati in silenzio: ed invece sono solo passati alcuni decenni. Generazioni di uomini e donne forti erano riuscite a costruire dal nulla e con la forza delle sole mani rifugi,casette,edicole sacre per ripararsi ed ingraziarsi le benevolenze dei Santi Vincenzo, Cristoforo, Franco e della Madonna della Zecca. Basta salire in altura e camminare, camminare e guardare quel che é rimasto di capolavori architettonici destinati, loro malgrado, a scomparire. Sembrerà strano, ma non lo é, mettere al primo posto le "macere", mucchi o montagnole di sassi tolti per rendere coltivabili piccoli o piccolissimi appezzamenti di terra: una fatica immane, un lavoro certosino e paziente per “raccapezzare” sassi di tutte le misure, farne dei muretti perimetrali a secco, oppure degli enormi mucchi che, visti dall'alto del monte, specialmente lungo il Piano di Rotigliano, appaiono simili ad una superficie lunare. E che dire poi delle “casette”: ognuna conosciuta per il soprannome del proprietario. C’è la casetta “de fà le chiai", la casetta "de ciccandonu", la casetta "de bardiccu", particolarmente accattivante per la presenza di enormi piante di ciliegio. E poi decine di casette di cui sono rimaste semplicemente le fondamenta, che la natura sovrana sta pian piano ricoprendo e portando definitivamente nell'oblio. La casetta "e cchiappa", ormai diruta, é ancora lì a testimoniare la permanenza in essa dell'ultima famiglia patriarcale che ha coltivato fino a pochi decenni fa una parte del territorio, tirando su tra fatiche e rinunce, orzo, patate, lenticchie, foraggio, cicerchie, farro: per procurarsi l'acqua dovevano scendere ad una sorgente distante decine di minuti, in basso,e risalire con i recipienti appesi al bastone:una fatica immane per la sopravvivenza alimentare. In questi ultimi anni, la Montagna di San Franco è diventata, meta sempre di più, di numerosi escursionisti, anche grazie alla presenza del rifugio “Antcnella Panepucci Alessandrini“, che si trova sul versante nord ad un'altezza di 1420 m. e che ospita durante tutto l'anno gli appassionati della montagna. Una montagna ricca di acque sorgive e freschissime, che sgorgano in entrambi i versanti, come la sorgente di Pratonisco, di Faschiano, di Spugna, dell’Acqua Fredda, di Piedimonte, tutte sorgenti , queste, che permettono l'allevamento in altura durante la stagione primaverile ed estiva, dei numerosi capi di bestiame (ovini,cavalli,bovini), anche grazie alla presenta di erbaggi freschi e profumati. Ai primi tepori primaverili le pendici della montagna offrono fioriture variopinte che ristorano la vista di chi la percorre: dal giallo al rosso fucsia, dal viola al rosso canarino, dal verde cupo al rosso scuro un arcobaleno di colori che solo una montagna ancora integra può offrire! Le edicole erette in onore dei Santi ornano le pendici basse del Monte: si incontra per prima quella di San Vincenzo, che mani devote sono riuscite a portare al vecchio splendore. Poi c'è' San Cristoforo eretta sasso contrastando sasso, con una magnifica volta a botte che sta ormai scomparendo, come ormai scomparsa la bellissima immagine in pietra che ne ornava la nicchietta esterna. C'é infine la chiesetta di San Franco eretta nei pressi della sorgente miracolosa che si dice guarisca dai mali più vari chi vi si immerga, è talmente buona da bere che un tempo si partivano a piedi dai luoghi più lontani per farne incetta a dorso di mulo. Il rispetto e la venerazione popolare portava frotte di persone ad assistere alla messa annuale che si celebrava in località Madonna Della Zecca, sita ai margini del bosco, per invocare la protezione sui raccolti e sugli allevamenti delle greggi. Un tempo file interminabili di asini, carretti, uomini, salivano dai paesi di Arischia e di Pizzoli alle prime luci dell'alba, per fare in tempo a riscendere con ciò che le terre alte producevano. Durante la stagione calda si pernottava nelle casette, a fianco delle bestie o sui soppalchi eretti per il tepore della notte. Il silenzio regna oggi sovrano, vola ancora qualche coppia di rapaci, lepri silenziose e fugaci si celano sotto i cespugli di rosa canina, il lupo é riapparso dopo le decimazioni del passato, qualcuno dice di aver visto l'orso! Ma la montagna di San Franco é sempre lì, a dominare il tempo che vola via, a guardare lontano, verso il mare, verso il lago di Campotosto, verso la catena del Terminillo: dalla vetta si dominano spazi grandi, ti sembra di riconoscere il mondo nelle sue diverse tonalità, ti sembra di vedere, nell'alba aranciata che si alza dal mare, l'origine della vita, e nel tramonto dorato un senso di nostalgici ricordi!
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La ferrovia Galleria fotografica
Pizzoli è una ridente cittadina che con l’amenità dei suoi dintorni, le possibilità escursionistiche, le sue antiche chiese e il suo castello, i suoi prodotti tipici e la sua recettività può considerarsi a ragione un centro turistico di villeggiatura estiva ed invernale.
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Vie di comunicazione nell’epoca romana in Abruzzo
Un’altra strada, si dipartiva da Pitinium, la Via Litina. Essa provenendo da Rieti, attraverso Cotilia ed Antrodoco, avrebbe raggiunto Amiternum. Di li proseguendo a Settentrione in direzione di Pizzoli, Labaretum e Montereale sarebbe giunta sino ad Amatrice per riallacciarsi alla Salaria. La più meridionale delle vie che da Roma si inoltravano nel Sannio era la Via Valeria-Claudia: nel suo primo tratto questo percorso per la verità prendeva il nome di via Tiburtina, collegando in effetti Roma a Tibur. Dopo questa località, la strada, assunto il nome di Valeria, toccava le colonie di Carsioli e Alba Fucens, per terminare nella piccola località marsicana di Marruvium. Negli anni 48/49 d.C. l'imperatore Claudio fece prolungare la Valeria fino a Corfinio e poi, lungo la valle dell'Aternus, fino a Teate Marrucinorum (oggi Chieti) e infine alle foci del fiume, Ostia Aterni, nei pressi dell'attuale Pescara. La nuova strada assunse dunque il nome di via Claudia-Valeria. L’imperatore Claudio, fece anche costruire la Via Claudia Nova, che, raccordandosi a Foruli (Civitatomassa frazione di Scoppito), con il tracciato proveniente da Antrodoco, raggiungeva la via Claudia Valeria nei pressi di Bussi. Nella zona di Amiternum la Claudia Nova attraversava Pitinium (Pettino) e, seguendo l’Aterno, si confondeva con il tratto iniziale del grande tratturo che arrivava al Tavoliere pugliese. La strada raggiungeva Aveia (Fossa), lasciandosi sulla destra Forcona (Civita di Bagno). Da qui iniziava la principale diramazione della Claudia Nova, quella che passando per Frusteniae dietro l’altopiano delle rocche, collegava l’alta valle dell’Aterno con la conca del Fucino. Le grandi vie di comunicazione romane: Salaria, Claudia-Valeria e Claudia Nuova, furono anche i principali assi lungo i quali si propagò il Cristianesimo a partire da Roma. |
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Bibliografia
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e
fu Amiternum che da modesto villaggio divenne, per la sua posizione,
centro amministrativo di una vasta area, comprendente molti altri villaggi,
tra i quali gli attuali centri di Scoppito, Pizzoli e Preturo. Nel 293 a.C.
Amiternum fu occupata dai Romani e nel 290 a.C., al termine delle guerre
sannitiche, l’intera Sabina e la zona cismontana dei Vestini entrarono a far
parte dello stato romano. In età Agustea (27 a.C.) Amiternum divenne
fiorente municipio, inserito nella IV Regione (Sabina et Samnium) che
corrispondeva all’attuale Abruzzo e Molise. Con l’avvento del principato si
apri un periodo di prosperità: Amiternum superò i 15.000 abitanti
(solo i cittadini liberi, senza tener conto degli schiavi); a questo periodo
risalgono gli interventi edilizi più significativi, quali la costruzione del
teatro e dell’anfiteatro. Le città della valle dell’Aterno avevano raggiunto
una grande ricchezza fondata soprattutto sull’allevamento del bestiame che
poteva ricorrere sempre più e con più sicurezza alla pratica della
transumanza grazie anche a precise leggi di Roma che legavano l’Abruzzo alle
terre pugliesi. Tale vitalità durò fino alle invasioni barbariche che
culminarono nel 410 con il sacco di Roma. Dopo la vittoria di Giustiniano
(imperatore di Bisanzio) sui Goti, l’Italia passò sotto il dominio dei
Bizantini. Nel 554 i territori di Amiternum, Aveia e Forcona
furono sottoposti all’autorità civile e militare dell’esarca di Ravenna. Fu
un periodo di privazioni e sofferenze per la popolazione amiternina che
subiva un esasperato fiscalismo dai funzionari bizantini. Pochi anni dopo,
tra il 571 ed il 574, i Longobardi arrivarono in queste terre e
saccheggiarono e distrussero i villaggi. Amiternum e Forcona
furono compresi nel Ducato di Spoleto, il cui territorio arrivava fino al
fiume Pescara. La successiva occupazione carolingia nel 774 confermò la
divisione della regione abruzzese: il fiume Pescara segnò il confine tra il
regno dei Franchi ed il Ducato di Benevento, separando le montagne abruzzesi
dal loro entroterra economico, il tavoliere delle Puglie. In questo periodo
di rovina non si hanno notizie relative ad Amiternum fino ad
arrivare agli anni 970-974 quando in queste contrade venne l’imperatore
Ottone I accompagnato da Teodorico vescovo di Metez per raccogliere reliquie
di santi: ai loro occhi si presentò uno spettacolo di desolazione e di
distruzione dell’antica città. Durante l’occupazione franca lentamente
cominciò la ripresa economica, sociale e culturale dell’Abruzzo determinata
soprattutto dal sorgere, ai suoi confini occidentali e meridionali, di
grandi abbazie benedettine: Farfa, Subiaco, Fossanova, Montecassino.
L’espansione benedettina, iniziata nell’ VIII secolo, raggiunse la sua
massima diffusione nei secoli XI-XIII, con più di 300 centri cenobitici
(abbazie, priorati e celle dipendenti). Fu proprio l’abbazia di Farfa che
intorno alla metà del X secolo cominciò a bonificare i territori amiternini.
La
fondazione della città di L’Aquila fu programmata dall'imperatore Federico
II di Svevia intorno al 1245, ma certamente il maggiore impulso costruttivo
si ebbe sotto il regno di Corrado IV che nel 1253, un anno prima della sua
morte, la realizzò quasi completamente. Gli esecutori del programma
federiciano furono gli abitanti dei castelli della conca aquilana, 99
secondo la tradizione, che vollero confederarsi in un unico grande centro.
La città ebbe un’organizzazione autonoma, con un podestà ed un consiglio, ed
assunse una tale importanza politico-militare che il pontefice Alessandro IV,
nel 1257 trasferì l'antica sede vescovile da Forcona all'Aquila, edificando
la chiesa dei S.S. Massimo e Giorgio (futura cattedrale). Pizzoli concorse
cospicuamente alla fondazione della città dell’Aquila, stabilendo locale nel
quarto di San Pietro (Arischia, Barete, Cagnano, Cansatessa, Cascina, Zona
Colle Pretara, Collebrincioni, Coppito, Forcella, Pettino, Pile, Pizzoli,
Preturo, Pozza, Santanza, Santa Barbara, S. Marco, S. Vittorino). Aprì
propria porta, nella zona nord occidentale della città e costruì un’ampia
chiesa ora scomparsa con il titolo di San Lorenzo, naturalmente con il
medesimo titolo di quella che sorgeva nella villa di Marruci e che era di
rilevante prestigio perché custodiva il corpo di Sant’ Equizio le cui
spoglie nel 1461 furono trasferite nella chiesa di San Lorenzo in L’Aquila.
Gli abitanti di Pizzoli, ricostruirono dentro la città, la loro comunità e
divennero cittadini aquilani, senza rinunciare alla cittadinanza del
villaggio d’origine. Pertanto la comunità dentro la città e i castelli fuori
costituirono una realtà sola ed il nome Aquila indicava la città e tutto il
territorio. Fino al 1280, Carlo d’Angiò cercò di mantenere un certo
equilibrio tra il vecchio sistema feudale e la nuova città. La crescita del
contado di Pizzoli sia intus che extra si può desumere dal Catastum
confectum tempore Regis Ladislar dove si legge: Pizzolum habet focus
177 e paga 750 grana e mezza. E’ il castrum più grande del quartiere.
Basterà pensare che San Vittorino ha 65 fuochi, Coppito 65, Forcella 24,
Porcinari 27, Chiarino 17. Questa esplosione economica dovette scaturire
dal fatto che il Castrum Pizzoli sviluppò l’attività dell’allevamento e
della transumanza. Anche ecclesialmente Pizzoli rivendicò una sua autonomia.
A distanza di due anni dalla fondazione dell’Aquila, ovvero nel 1256, vi fu
la traslazione della diocesi di Forcona all’Aquila e con l’occasione si
riaggregarono alla diocesi aquilana le chiese dell’ex diocesi amiternina
unite da almeno tre secoli alla diocesi di Rieti. Le richieste dei prelati
amiternini sono elencate in un capitolato che si chiude con un elenco di
giurisdizioni relative alle due chiese: San Vittorino e S. Pietro di Coppito.
In questo capitolato si ribadisce che San Vittorino ha diritti episcopali
sui castelli: S. Vittorino, Porcinari, Rocca delle Vene, Chiarino e Pizzoli.
Orbene Pizzoli si ribella subito, non vuole sottostare alla giurisdizione
subepiscopale di S. Vittorino. Vengono a collidere la chiesa di S. Vittorino
e le sottoposte di Pizzoli. Per dirimere la vertenza è inviato da papa
Alessandro IV, Gentile Proposto di Santa Maria di Forfora. Si addiverrà a
regolare convenzione e Pizzoli avrà diritto di nominare un priore che
soprintenda ai propri chierici. Circa nel 1293 gli Aquilani capeggiati da
personaggi leggendari come Rambotto e Niccolò dell’isola, iniziarono una
lotta ai feudatari con la distruzione delle loro rocche. Venuta meno ogni
alternativa alla città, gli abitanti dei castelli di Pizzoli, Coppito,
Barete, San Vittorino e Cagnano si inurbarono e iniziò per loro una vita
cittadina. Molti castelli invece rimasero completamente autonomi, come
Barile, Ocre, Fontecchio, Fossa, Monticchio ed i castelli dell’Altopianoo
delle Rocche. I Pizzolani forti della loro economia ripresero con fervore
la vita nella città svolgendovi attività cospicua, tanto che essi saranno
presenti in tutte le cariche più importanti nel comune. E ci piace ricordare
per incidens che nella più antica verbalizzazione di un’elezione di
Consules artis argenti pro sex mensibus rimontante al giugno del 1476
vediamo eletto un Rentius Antonelli de Piczulo. 
Nell’infeudamento
dei castelli del 1529 quando arrivò all’Aquila Filiberto d’Orange, generale
di Carlo V e viceré di Napoli, i castelli furono ceduti, a pagamento, prima
ad ufficiali spagnoli, poi a mercanti aquilani trasformatisi in baroni e a
grandi famiglie romane. Pizzoli fu assegnato in feudo allo spagnolo Capitan
Francisco Aldonas dal quale passò, nel 1537, a Giovanni de Felici che lo
cedette, nel 1539, al marchese Pietro Gonzales de Mendoza. Dopo ulteriori
passagg
i
fu annesso ai domini feudali di Ferdinando De Torres alla cui famiglia
apparteneva il cardinale Cosimo de Torres che, nel 1622, fece costruire
dall’architetto Pietro Larbitro l’imponente ed elegante castello che domina
l’abitato di Pizzoli. In un atto notarile del 1662 questo comune estinse un
debito di mille e cento ducati contratto con Eminentissimo e Reverendissimo
Signor cardinale Cosimo De Torres assegnandosi alcune giurisdizioni. Al
tempo di Carlo V fu questa terra numerata per quattrocentocinquanta fuochi e
nel 1595 per quattrocento quarantuno, nella nuova situazione del Regno di
Napoli nel 1648 per cinquecento trentanove e nel 1802 per tremila anime. Nel
1564 questo comune e quello di Arischia fanno elezione di periti per
determinare i confini dei loro rispettivi tenimenti. I confini di questo
comune con quello di Barete sono descritti in un documento stipulato
nell’anno 1580.
Una
spaventosa carestia vi fu nel 1561 e due volte la peste, nel 1526 e nel
1656; il 2 febbraio del 1703 un tremendo terremoto colpì questa terra con
la perdita di molte persone e centinaia di feriti come può leggersi nella
relazione stampata e fatta dal magistrato aquilano al Vice Re di Napoli D.
Giovanni Manuel Fernandez. 
Anche
se l’architettura urbana di Pizzoli ha subito notevoli modificazioni nel
corso dei secoli, rimangono ancora particolari architettonici quattro
cinquecenteschi inseriti nelle nuove costruzioni. Attualmente il centro è
caratterizzato da un’edilizia minuta in cui emergono grossi complessi
sei-settecenteschi: palazzo Mascetti, palazzo Cappelli-Zecca, il vecchio
palazzo del municipio e villa Giorgi di fine ottocento con “parterres” uno
dei rari esempi in Abruzzo. La presenza di giardini e ville nel centro
urbano è un fenomeno che continua nelle nuove realizzazioni. Testimonianze
di ricostruzione e modifiche settecentesche le ritroviamo in particolare
nella chiesa della Madonna del Carmine, già S. Pietro, situata in villa San
Pietro che fu rimpicciolita alle condizioni attuali ma di cui è leggibile
l’antica ampiezza. Si ha notizia di una chiesa dedicata a S. Pietro già nel
1297 in occasione di un contratto dove si numeravano i chierici delle
chiese di Pizzoli.
All’estremità
superiore del paese sorge la chiesa di Santo Stefano a monte la cui
struttura risale al XIII secolo, situata in un luogo strategico e molto
panoramico, è prospiciente al castello Dragonetti – De Torres. La chiesa
presenta facciata quadrangolare tutta in pietra calcarea squadrata, con
portale cinquecentesco archivoltato e sullo stesso asse una finestra
circolare. Di estrema originalità risulta il tozzo campanile agganciato sul
lato sinistro della facciata, a destra invece si nota l’ex convento.
L’interno della chiesa di forma rettangolare, a navata unica, è di notevole
ampiezza, con copertura a capriata e terminante con un piccolo catino
absidale. Lavori di restauro hanno riportato alla luce l’antico aspetto ed
hanno reso visibili brani consistenti di affreschi databili fra il XV ed il
XVII secolo. Della fase barocca rimane il retroaltare ligneo sul quale èra
collocata un opera composta di sei parti raffigurante le fasi del martirio
di Santo Stefano. Accanto alla chiesa sorge il castello Dragonetti – De
Torres nel luogo detto la “Castillina”, questo toponomio segnala
l’antica esistenza di un recinto fortificato con torre pentagonale di epoca
normanna, usato per il ricovero delle greggi e come rifugio per la
popolazione in caso di pericolo. Nel seicento la torre fu inglobata nel
palazzo castello De Torres, creando così un interessante rapporto visivo con
la chiesa. L’imponente costruzione a pianta quadrata e con torri angolari
fino agli 40 era perfettamente arredata, negli anni 50 divenne clinica per
le malattie polmonari anche perché situato tra pini secolari. Negli anni 90
ha cambiato proprietario ed è stato sottoposto a restauro. Poco al di sopra
delle due costruzioni si nota una
piccola
chiesa a pianta ottagonale che forma un singolare binomio con l’altra
cinquecentesca, sempre a pianta ottagonale, situata nella parte bassa del
paese e dedicata all’Immacolata detta volgarmente la “madonnella”. In
contrada Villa Re c’è la chiesa di San Matteo risalente al XV secolo,
interessanti gli affreschi dell’abside quattrocento-cinquecenteschi di
buona fattura. A Marruci di Pizzoli interessante dal punto di vista storico
ed artistico è la chiesa dedicata a San Lorenzo Martire che attualmente si
trova all’interno del paese. Rappresenta una testimonianza storica per il
legame con il cernobiarca Sant’Equizio e per la struttura architettonica
composta di chiesa, campanile ed edificio annesso. La parte risalente alla
fondazione è oggi identificabile con la cripta di sepoltura del santo
collocata all’interno dell’attuale chiesa, che è ad unica navata con tetto a
capriata a vista. La parte presbiterale, piuttosto ampia, lascia ipotizzare
in passato l’esistenza di un coro. Dagli ultimi restauri sono stati messi in
luce sulle pareti resti di
affreschi
di epoche diverse tra il XII ed il XVI secolo, fra questi di notevole
interesse un calvario di Perrozzo da Teramo situato nella sala “equiziana”
che doveva essere adibita a sala capitolare e refettorio. Questa si trova
all’interno dell’edificio collegata alla chiesa e probabilmente era
l’originario monastero maschile fondato dal santo. La torre campanaria
ospita nelle mura frammenti romani probabilmente provenienti da Amiternum.
La facciata della chiesa presenta un portale di stile settecentesco coperto
da timpano semicircolare e due finestre rettangolari; sul lato destro è
presente un secondo ingresso con portale abbellito da elementi scultorei
lapidei cinquecenteschi. Nella parte alta di Marruci in località Vallicella
si trova un piccolo edificio risalente al XIII secolo costituito da
un’unica aula riccamente abbellita da pitture in cui è possibile vedere un
brano di affresco cinquecentesco di scuola abruzzese popolare. La chiesetta
situata ai piedi della montagna è dedicata a Sant’ Antonio Abate, segna
l’inizio del tratturo che portava da Marruci al passo delle Capannelle, da
qui passavano i contadini ed i pastori transumanti che si recavano verso le
terre montane. La chiesa è testimonianza della vocazione agro-pastorale
della popolazione pizzolana e tutt’oggi sopravvive la festa di Sant’Antonio
caratterizzata
dalla benedizione degli animali e dall’asta per la vendita degli zampetti. A
valle del tratturo troviamo la piccola chiesa recentemente restaurata di San
Silvestro nascosta nel nucleo abitativo di Vallicella. Nella frazione di
Santa Maria l’omonima chiesa intitolata a Santa Maria ad Tritticum, chiesa
gentilizia che deve il suo nome al luogo dove fu costruita, l’aia dove si
batteva il grano (tritticum). A Cavallari, piccolo borgo del comune
di Pizzoli, dove sembra che il tempo si sia fermato, sorge la piccola chiesa
di stile romanico abruzzese dedicata ai santi Proto e Giacinto, risalente al
XIII secolo, la facciata in pietra è animata da un rosone posto al disopra
di un motivo semicircolare che sovrasta il portone. L’interno ad un’unica
navata conserva tracce di affreschi di una qualche suggestione.
Fino ad
una trentina di anni fa, le fonti di reddito della popolazione erano legate
alla pastorizia, alle attività agricole, all’artigianato del legno ed al
settore edile, tanto che gran parte della Roma moderna è stata edificata dai
costruttori di Pizzoli. In epoca più recente il quadro economico ha subito
cambiamenti: la popolazione è dedita soprattutto al terziario e al
commercio. Solo poche famiglie continuano ad essere custodi delle tradizioni
legate alla pastorizia. E’ prodotto ancora, secondo l’antica usanza il
rinomato pecorino di Pizzoli utilizzando il latte ovino proveniente dai
pascoli di alta montagna della zona. Nella lavorazione tradizionale il latte
crudo è filtrato con un panno di fibra naturale e messo a scaldare sul
caldaio di rame stagnato, a 
Visitando
il paese si ritrova traccia delle antiche falegnamerie in alcuni laboratori
di artigiani che intagliano e scolpiscono il legno e nell’attività di
restauro sia di manufatti lignei che di opere d’arte in genere. Anche la
lavorazione del ferro e della pietra trova in alcuni artigiani appassionati
testimoni di antichi mestieri. Presente nella pratica familiare è anche la
lavorazione dell’uncinetto e del tombolo che ripetendo gli antichi gesti
dell’intrecciare i fuselli testimoniano il ricordo del lavoro paziente delle
donne di un tempo. 
Il
comune di Pizzoli ricade nel Parco Nazionale “Gran Sasso – Monti della Laga”.
Il Parco, istituito nel 1991, si estende per 148.935 ettari sul territorio
di 44 comuni divisi tra le province di L'Aquila, Teramo, Pescara, Ascoli
Piceno e Rieti. Al suo interno ricadono completamente le catene montuose del
Gran Sasso e dei Monti della Laga. La struttura principale e’ costituita da
una lunga dorsale che si estende dal Passo delle Capannelle al Vado del
Sole, con due catene parallele sulle quali si trovano le vette principali.
La catena piu’ alta segue la linea della costa adriatica fino al valico di
Forca di Penne. Comprende le vette del Corno Grande (2912 m), del monte
Prena (2561 m), Camicia (2570 m) dove si trova la risorgenza più elevata
dell'Appennino, la Fonte Grotta, con interessanti concrezioni nelle piccole
pozze d'acqua limpida e gelida, Pizzo Intermesoli (2646 m) e il Corno
Piccolo (2655 m). L'altra catena, spostata ad Occidente, e’ costituita dai
monti S. Franco (2132 m), Portella (2388 m), Scindarella (2233 m) e Bolza
(1904 m). Dopo il ghiacciaio del Calderone le due dorsali si allontanano e
danno spazio all'altopiano carsico di Campo Imperatore.
Ad
est della catena del Gran Sasso, si estende il massiccio di Aielli,
piuttosto modesto per elevazione e grandezza, il quale pur dipendendo
ortograficamente dalla catena principale, può a ben ragione essere
considerato un sottogruppo dotato di autonomia. Si tratta di una serie di
rilievi che si innalzano fra la valle del fiume Aterno, a sud, e la valle
di Faschiano, sua tributaria, percorsa dal torrente Mozzano, a nord. Il
settore di competenza di Pizzoli del massiccio di Aielli va dal valico delle
Capannelle alla Croce d’Aielli, a parte un breve tratto appartenente al
comune di Barete. Dal valico, il crinale si alza con la cima della sèrra
(1523), il colle degli strascìni (1505), il colle marchindòni
(1483), il còlle pìccolo (1513), il còlle ella màcchia (1526),
il più alto della catena, ed il còlle rànne (1531), quest’ultimo di
Barete. Oltre l’importante fòrca càrrara (1385), che agevola la
comunicazione fra Pizzoli e la valle di Faschiano, la montagna si alza
ancora con la cima delle tre tùrri (1493). Questo tratto della catena
spartiacque è delimitato a sud dalle regioni di Recchiuti e di Aielli,
formanti un vasto altopiano coltivato, dal quale ha origine la vàlle
egliu pàgu. Compreso fra la vàlle egliu pàgu e la màlle òneca
di Barete è l’imponente mole di mònde màrine (1465m), la montagna che
domina l’abitato di Pizzoli, culminante con un piccolo altipiano contiguo
alla piana di Recchiuti.
Il
territorio montano di Marruci è antropizzato, in quanto attraversato dalla
statale n° 80, con il suo Valico delle Capannelle (corrispondente
alla cróce), nonché dalla provinciale del Vasto, dalla recente
carrozzabile di Faschiano, e da una ulteriore strada asfaltata che percorre
il versante settentrionale della mondàgna de sanfràngu (montagna di
San Franco 2132 m). Anche in passato era notevole la frequentazione di
questi luoghi: basti pensare alla presenza del castello di Vio, della
chiesetta di San Vincenzo, dell'edicola della Madonna della Zecca,
nonché dei numerosissimi casali e casette sparsi lungo le vallate e sui
pendii, e delle altrettanto numerose sorgenti.
miliardi ed occupare 875 ettari di suolo e disboscarne 50,
prevedeva la meccanizzazione delle valli dell’inferno e del Paradiso con 7
impianti di risalita per sport invernali, la realizzazione di 2500 posti
letto in alberghi. Il villaggio doveva essere raggiunto da una strada di
accesso attraverso la valle del Chiarino. Poi la INSUD non ritenne più
conveniente l’operazione e il progetto si fermò. La sezione del CAI
dell’Aquila acquistò il capannone metallico montato per iniziare i lavori e
lo trasformò in rifugio nel 1979 dedicandolo alla giovane alpinista aquilana
Antonella Panepucci Alessandrini.
La
statale n° 80 che sale da Arischia compie una tortuosa traversata del
versante meridionale della montagna delle Macchie, superando diversi valloni
e costeggiando ampie zone rimboschite a pino. Nei pressi del km 23,400 a
quota 1271 (un km prima del Passo delle Capannelle) si imbocca una
carrareccia e oltrepassato “l’Acquedotto di Pizzoli”, dopo qualche centinaio
di metri il sentiero porta alla Fonte Furapà (1308). Da qui il
sentiero inizia a salire fino a quota 1360, si risale un ripido pendio e si
giunge alla sommità dove si ammira la sottostante prativa Conca di
Valleona. Varcato il Passo del Colle delle Pozze (1473 m),
s’incontra una pista che si segue per un tratto. A quota 1500 si raggiunge
la cresta della Serra e percorrendo tutto il pianeggiante semicerchio
si raggiunge il monte Pago a metri 1521, da qui si ammira un
ampissimo panorama. Il panorama che si ha durante il percorso e dalla cima è
amplissimo, si scorgono M. San Franco e Pizzo Cefalone, il Piano di Aielli,
M. Marine e M. San Lorenzo , vediamo il lago di Campotosto, i monti della
Laga, il Vettore, i Sibillini, il Terminillo, M. Calvo e tutto il gruppo
Velino Sirente.
Per
i locali di Marruci, la montagna più elevata del loro territorio, che si
eleva fino alla quota di 2132 m, a confine con Arischia, è detta la
mondàgna de sanfràngu, ovvero la montagna di “San Franco”, poiché sul
suo versante sudorientale, in tenimento di Arischia, si trova il noto eremo
di San Franco (di Assergi), ricavato in una grotta, assai
frequentato. La cima di San franco è uno straordinario balcone sui
vicinissimi Monti della Laga e sul lago di Campotosto. 
A
nord di tale località dominante, si trovano diverse sorgenti. Lungo la
provinciale del Vasto, procedendo da San Vincenzo in direzione est, si
giunge in breve ad un ampio spiazzo, che costituisce l'àra degliu spìnu,
ovvero una vera e propria aia, per la trebbiatura dei cereali coltivati in
loco. Sopra la strada, si estendono le pendici sud occidentali della
Montagna di San Franco, conosciute con la locuzione pì mónde. Il
paesaggio riposante fà spazio ad ampi pascoli che la fioritura primaverile
riempie di colori. Ma la via più naturale e frequentata per percorrere il
versante settentrionale della Montagna di San Franco è la strada, dapprima
asfaltata, poi sterrata, che va al rifugio CAI "Antonella Panepucci
Alessandrini". Poco oltre la cróce abbìu sulla statale n° 80,
occorre imboccare una evidente strada sulla destra, toccando in sequenza i
ruderi della casétta de minichìgliu (1298 m), e la non potabile
fónde masciócco, anche detta di retroàtu (1300 m). Continuando
lungo la carrozzabile, che si fa sempre più dissestata, si passa alla base
del còlle remmùnnu, così detto perché sgombro dal bosco fino in alto.
Si giunge, sempre seguitando lungo la carrozzabile per il rifugio "Panepucci",
alla presa di uno degli acquedotti di Marruci, battezzata ufficialmente
F.te Rio del Colle. Quasi ai confini col tenimento di Chiarino, si
lasciano sulla destra le dirute casétta de luiggió e capànna de
viòla, delle costruzioni rurali e si perviene in prossimità del colle
dove è l'arèlla de sórge, una vera ara, dove si trebbiavano
leguminose foraggiere coltivate sul posto.
Un
percorso escursionistico alternativo a valle è rappresentato dal corso del
fiume Aterno che si dice abbia le acque più fredde d’Italia. Nasce presso
Aringo al margine settentrionale della conca di Montereale. La zona delle
sorgenti, difficile da identificare perché costituite da numerose pozze,
rivoli e ruscelli, è una zona di media montagna arida o coperta di rovi
nella parte più elevata, ricca di vegetazione arborea ed arbustiva molto
aggrovigliata appena più in basso. Il bosco misto che circonda il fiume
appena nato è composto di piante tipiche dell’habitat fluviale quali il
pioppo, il salice e l’ontano, ma anche da alberi caratteristici
dell’ambiente sub montano come querce, aceri, ornelli e sorbi. Durante la
stagione primaverile lungo le rive del fiume si assiste ad una intensa
fioritura di piante arbustive come il maggiociondolo e di piante erbacee
come la violetta e l’anemone. Sebbene l’intervento umano sia evidente anche
in questa zona, con la vicinanza di strade asfaltate, nell’ambiente è
possibile trovare i segni di una “naturalità diffusa”, ciò rende
l’escursionismo in questa zona affascinante. Nel tratto che va dalla zona
delle sorgenti fino all’Aquila è possibile costeggiare il fiume su sentieri
e sterrate percorribili a piedi o in mountain bike. Di notevole interesse,
nel tratto pianeggiante del fiume, sono i mulini ad acqua, testimonianza di
raffinata tecnologia, di una sapienza tecnica che deve tener conto di
conoscenze di idraulica, di lavorazione di pietra e legno, di velocità e
pressione dell’acqua, di pesi e di leve. La “raffota”, il “retrecine”, la
“macina”, la “ tramoggia”, costituiscono l’antica macchina di cui si sta
perdendo la memoria. Fortunatamente ancora oggi nei pressi di Pizzoli si
possono visitare gli unici due mulini ancora funzionanti lungo il fiume
Aterno. 
Parallela
al corso del fiume corre il tracciato della vecchia ferrovia L’Aquila-
Capitignano. Fin dal lontano 1863 si studiarono e si elaborarono progetti
per costruire una ferrovia che collegasse L’Aquila a Teramo. Nel 1919
iniziarono finalmente i lavori di costruzione che terminarono nel 1922. Il
primo tronco, L'Aquila - Pizzoli, di 13,3 Km, fu inaugurato il 22 Agosto
1920, mentre il secondo, Pizzoli–Capitignano, fu attivato il 27 febbraio
1922. La ferrovia serviva principalmente al trasporto della torba estratta
nei giacimenti ubicati nella zona di Capitignano. Meno sostenuto il
trasporto di passeggeri, sia per i tempi di percorrenza, abbastanza elevati,
che per la scarsa necessità degli abitanti dei paesi attraversati di recarsi
in città. Quando l’estrazione e la vendita della torba divennero poco
redditizie la ferrovia mostrò i suoi limiti e fu definitivamente abbandonato
il progetto di prolungarla fino a Teramo. Sono ancora presenti lungo il
tracciato della ferrovia le vecchie stazioni a testimonianza di quel
progetto ambizioso che voleva collegare l’Aquila con il mare.
Nell'antico
Impero Romano, le strade erano importantissime perché collegavano la
capitale con le terre lontane favorendo i commerci e l'incontro con nuove
culture. Erano così ben costruite che ancora oggi vengono utilizzati gli
stessi tracciati. All’inizio dell’impero fu potenziata anche la rete viaria,
già notevolmente sviluppata ed in grado di permettere, attraverso una
direttrice interna, collegamenti tra i territori dell’Appennino
centro-settentrionale e quelli dell’Appennino meridionale. Tre grandi strade
congiungevano Roma alla IV regione agustea che comprendeva anche
Amiternum: la più settentrionale era la Via Salaria, che collegava Roma
con la costa adriatica. La strada, prendeva il nome dal fatto che veniva
impiegata per il trasporto del sale, raccolto alla foce del Tevere, verso
l'interno della penisola. Da questa importante arteria si distaccava ad Interocrium
(Antrodoco) una strada, che, attraverso il valico di Sella di Corno,
raggiungeva Amiternum, passando per Fisternae (nei pressi di
Vigliano) e Foruli (Civita Tomassa), vici di Amiternum, e
proseguiva, con il nome di Via Caecilia, verso il valico delle Capannelle,
per raggiungere la valle del Vomano ed Interamnia Praetuttiorum
(Teramo). Assai discusso è il percorso della Via Caecilia, riguardo alla
quale possediamo due importanti documenti: il primo è un'iscrizione
rinvenuta a Roma, nei pressi di porta Collina, che ricorda l'appalto di
diverse opere di rifacimento della via ed è databile all'età di Silla; il s
econdo
è un miliare ritrovato a S. Omero, in provincia di Teramo, dunque già in
territorio piceno: vi si ricorda il console L. Caecilius Q.f. Metellus,
presumibilmente il costruttore della via, e la distanza da Roma di 119
miglia. Le due iscrizioni, per quanto interessanti, riguardano
rispettivamente il tratto iniziale e finale della Via Caecilia e non ci
dicono nulla sul suo percorso nella regione della Sabina. Secondo un
opinione assai diffusa tra gli studiosi, che ha trovato regolare riscontro
nei maggiori atlanti storici, la Caecilia si sarebbe distaccata dalla
Salaria ancora in territorio sabino (nell'area di Trebula Mutuesca, a
monte di Rieti secondo la mappa del Barrington Atlas), avrebbe poi
raggiunto Amiternum e passato lo spartiacque appenninico dal Passo
delle Capannelle, a 1.299 metri sul livello del mare. Di notevole importanza
per accreditare il passaggio della via Caecilia sul valico delle Capannelle
– dice la Segenni – sono i resti di selciato stradale ritrovati nei
pressi di Porcinaro nel Comune di Pizzoli. 
Il
Pecorino di Pizzoli è un formaggio prodotto con latte ovino, proveniente dai
pascoli di alta montagna della zona. Il prodotto stagionato per circa 60
giorni viene considerato fresco; se la stagionatura si prolunga per 8-12
mesi si ottiene un prodotto da grattugiare. Le forme pesano generalmente 3
kg circa, ma il peso diminuisce con il prolungamento della stagionatura.
Nella lavorazione tradizionale, il latte crudo viene filtrato con un panno
di fibra naturale e messo a scaldare sul caldaio di rame stagnato, a fuoco
diretto, finchè raggiunge una temperatura di circa 37-40°C. Quando si fredda
(si sente con la mano), si aggiunge il caglio naturale proveniente dagli
agnelli dall’allevamento dell’azienda stessa. Il caglio si trova
naturalmente nello stomaco dei mammiferi, per permettere ai piccoli di
digerire il latte della madre. Quello utilizzato nella produzione del
formaggio pecorino, viene generalmente estratto
dall'interno dello stomaco degli agnelli nutriti esclusivamente a latte,
essiccato e poi disciolto in acqua nella proporzione necessaria. Trascorsi
15-30 minuti dall’aggiunta del caglio si procede alla rottura della cagliata
che viene poi prelevata e messa negli stampi o cerchi di legno (formatura).
Il siero deve essere ben rimosso perché la cagliata non diventi troppo
acida. Se si vuole ottenere un formaggio più duro la cagliata viene rotta
in frammenti piccoli, per permettere una maggiore fuoriuscita del siero. La
cagliata ancora fresca viene poi messa nei cerchi di legno per conferire al
formaggio il suo caratteristico aspetto. Le forme del peso di 3 kg circa,
vengono lisciate a mano esercitando una certa pressione che permette la
fuoriuscita del siero, ed in seguito si ricoprono di sale (salatura a
secco). Dopo 2-4 giorni, le forme si lavano e si dispongono su tavole di
legno in locali freddi dove avviene la stagionatura (60 giorni – 1 anno).
Durante questo periodo il formaggio viene periodicamente girato e oleato.
In genere, più lunga è la stagionatura, più il sapore del prodotto finale
sarà ricco e complesso. 
E'
un formaggio prodotto con latte ovino, proveniente dai pascoli di alta
montagna della zona. Il prodotto stagionato per circa 60 giorni viene
considerato fresco; se la stagionatura si prolunga per 8-12 mesi si ottiene
un prodotto da grattugiare. Le forme pesano generalmente 3 kg circa, ma il
peso diminuisce con il prolungamento della stagionatura. Nella lavorazione
tradizionale, il latte crudo viene filtrato con un panno di fibra naturale e
messo a scaldare sul caldaio di rame stagnato, a fuoco diretto, finchè
raggiunge una temperatura di circa 37-40°C. Quando si fredda (si sente con
la mano), si aggiunge il caglio naturale proveniente dagli agnelli
dall’allevamento dell’azienda stessa. Il caglio si trova naturalmente nello
stomaco dei mammiferi, per permettere ai piccoli di digerire il latte della
madre. Quello utilizzato nella produzione del formaggio pecorino, viene
generalmente estratto dall'interno dello stomaco degli agnelli nutriti
esclusivamente a latte, essiccato e poi disciolto in acqua nella proporzione
necessaria. Trascorsi 15-30 minuti dall’aggiunta del caglio si procede alla
rottura della cagliata che viene poi prelevata e messa negli stampi o cerchi
di legno (formatura). Il siero deve essere ben rimosso perché la cagliata
non diventi troppo acida. Se si vuole ottenere un formaggio più duro la
cagliata viene rotta in frammenti piccoli, per permettere una maggiore
fuoriuscita del siero. La cagliata ancora fresca viene poi messa nei cerchi
di legno per conferire al formaggio il suo caratteristico aspetto. Le forme
del peso di 3 kg circa, vengono lisciate a mano esercitando una certa
pressione che permette la fuoriuscita del siero, ed in seguito si ricoprono
di sale (salatura a secco). Dopo 2-4 giorni, le forme si lavano e si
dispongono su tavole di legno in locali freddi dove avviene la stagionatura
(60 giorni – 1 anno). Durante questo periodo il formaggio viene
periodicamente girato e oleato. In genere, più lunga è la stagionatura, più
il sapore del prodotto finale sarà ricco e complesso.